Audi a4 b5 adp компрессия

Renault

AUDI A4 1.6i ADP проблема с расходом и тягой!

Средство передвижения как вы поняли у меня A4 1996 г.в. и брал я её из за экономичности и как ауди мне нравится. Но вдруг я недавно заметил, что у меня стал очень сильно расходываться бензин и автомобиль нехочет рвать из под себя (я понимаю что это 1.6 но летом он шлифовал отлично). Поменял лямду, свечи немецкие дорогие поставил (говорили самые лучшие 3-х лепистковые), поменял все фильтра, масло залил БИОИЛ (если не ошибаюсь, зелёная бутылка), проводку ВВ поставил не оригинальную а универсальную (сказали для ауди самое то). Машина заводится с 3-5 раза и при прогреве обороты как и надо немножко плавают, после прогрева стоит 800-900, стартую на первой передаче и после выезда на дорогу нормальную из дворов давлю педальку в пол а она как нихотя еле-еле набирает обороты. Ездил на диагностику, сказали была ошибка старая (я сам видел только одну ошибку и дата у неё старая была) небыло детонации в цилиндре, после сбрасывания ошибок ничего не показало. Ответили они мне что всё в порядке и потребовали денег ))). Был замечен пробитый шланг от дросельной заслонки до инжектора, я его заменил на новый и машина немного стала резвее но не так как в былые времена. Помогите пожалуяйста люди добрые своими советами и примечаниями. Что можно сделать? Что вам ещё описать для вашей оценки?

Belarusik писал(а):у меня стал очень сильно расходываться бензин

сильно — это сколько? (желательно в литрах, хотя можно и в ведрах).

Как вариант течет форсунка, или несколько. Симптомы- потеря динамики, огромный расход. Как вариант.

Скажите пожалуйста что это такое и почему так отличается ? что может быть?

Это разницо давления в цилиндрах. Предстоит серьёзный ремонт.

vadikaudi писал(а):Это разницо давления в цилиндрах. Предстоит серьёзный ремонт.

у меня была зимой такая проблема, тупила нехотела ехать,мне тоже много советовали и то, и это,и рсходомер и фарсунки акозалось ремень грм перескочил на два зуба, выстовили все по меткам апорат. не знаю поможет или нет посмотри ремень.

andrei76741 писал(а):у меня была зимой такая проблема, тупила нехотела ехать,мне тоже много советовали и то, и это,и рсходомер и фарсунки акозалось ремень грм перескочил на два зуба, выстовили все по меткам апорат. не знаю поможет или нет посмотри ремень.

По поводу компресии это самое последнее дело(не вней дело). Knock senor это датчик детонации. не обращай внимания. У меня один в один такая же проблема. На этом же моторе. И ещё знаю пару человек с этим мотором и такими же траблами. Звони МТС751-27-35

всем привет! Проблему выяснил. у меня сбито зажигание (очень сильно), но по показаниям на компе (через VAG кабель) всё показывало отлично как с завода. При замене расходников (в ближайшем будущем) буду выставлять и думаю что всё отлично буит.

всем привет катаясь на ауди а4 adp 1.6 100лошадок машинка хорошая но начались проблемки начали прыгать обороты тупит при разгоне . что я поменял датчик расходомер, датчик температуры, лямдозонд ,крышка трамплера, бегунок, провода свечные, промывали двигатель ошибок нет а она тупит и прыгают обороты что делать

Источник: mashina.com

Audi A4 › Бортжурнал › Краткий обзор Audi A4 B5 – ADP (Владельцам ADP читать обязательно)

Всем привет! Это моя первая запись. Вот решил написать краткий обзор о своем автомобиле. Владею им уже 6 лет, теперь передал жене, так как за повторное превышение скорости забрали права на 1 год, а продавать авто жалко. Итак + и – данной модели (некоторые параметры для конкретной комплектации). Прошу также учитывать возраст машины (1995г.) и на сравнивать с автопромом 2016г. Авто брал за 200тр (битая в зад), после 2-х аварий страховка компенсировала 110тр. Пока кузов делать не собираюсь.
+
Комфорт – даже после длительных поездок не устаёшь, все довольно удобно расположено
Управляемость- спереди многорычажка и этим все сказано, сзади балка как бы это не было прискорбно (на данной модели).
Надежность-за год как правило меняю один рычаг (700р-2500р смотря какой), замена масла, колодки по кругу, фильтра (топливный, воздушный, салона) ну и какую-нибудь мелочь, но это при условии, что машина куплена не в хламе и при правильной и своевременной диагностике, но об этом чуть ниже рассмотрим в минусах. Также периодически приходится менять лампочки, дворники и прочую мелочь. За шесть лет (около 30000км в год) тянули на тросу 5раз. 1-й раз- обгонял по обочине и залетев в ямку заглянул в норку к суслику (замена телевизора, радиатора, защита двигателя, немного поцарапал бампер, покупка антифриза, о психическом состоянии суслика история умалчивает). 2-й раз- около месяца подтекал радиатор салона, в пятницу вечером собрался менять, но к сожалению, в пятницу утром он лопнул. При условии аккуратной езды и своевременного ремонта этого можно было избежать. 3-й раз- сломался бензонасос (больное место)- ремонтируется элементарно, достаем родной бензонасос из бака (самое сложное), выковыриваем ротор и в статор заподлицо устанавливаем насос с десятки (давление и производительность подходит), крепим на хомут, ставим обратно и мчим. 4и5-й раз-рассыпался ШРУС, он хрустел, но я тянул до последнего (читать ниже). Помимо этого менял панель приборов, трамблер ну и еще кучу мелочи которую менять не стоило (читать ниже).
Ремонтнопригодность-ко всем узлам довольно удобно подлазить, под капотом места достаточно, при необходимости можно снять бампер с радиатором (5-7 минут, не больше), все замечательно откручивается, закисших болтов не было, после покупки перебрал всю ходовую, через год двигатель, ни одного болта сорвано не было, ну с дуру понятно и х. сломать можно. Конечно многое зависит от региона где эксплуатировалась машина, но об этом ниже.
Расход топлива-Замерял с октября по март. В течении полугода собирал чеки, потом уже высчитывал 9,8л на 100км. Это с учетом что работал в Ростове и каждый день стоял в пробках, помимо этого была зима и прогревал машину с автозапуска. По трассе тоже самое. При средней скорости 140км/ч – 10 литров. При 90 не замерял. Машину разгонял до 200 раза 2-3, идет уверенно что не скажешь обо мне, да и незачем так гонять на мой взгляд (как пел Высоцкий:«мы успеем, в гости к Богу не бывает опозданий»). Ну да ладно-продолжим.
Внешний вид-Меня все устраивает, для тех лет, да в принципе и сегодня машина выглядит довольно неплохо. Внешний вид я думаю Вам не стоит описывать, для этого есть Google (если нет-спросить у ясеня). Кузов оцинкованный, металл хороший (нагниёт при эксплуатации на дорогах без реагента)

Теперь о минусах
Двигатель, а точнее трамблер. Походу его разрабатывал тот же инженер, который поставил балку на задний привод данной модели.
Ходовая- очень низкая посадка, легко садится зимой на «пузо» в сугробе, ехать по колее нельзя, иначе срезаешь всю грязь между первой и второй колеей, в общем дорожный просвет оставляет желать лучшего. Как следствие-днище все разбито.
Ремонтнопригодность-далеко не каждый «специалист» может сразу выявить причину поломки, хотя в принципе это, пожалуй, в России массовая беда с иномарками (или со «специалистами»).
Итог: конечно я мог многое упустить, но я не пользуюсь литературой и пишу сугубо свое мнение которое сложилось из личного опыта. Может кому статья и поможет при выборе авто. Я не фанат Audi, но машина мне нравиться.
Итог для желающих купить данное авто: Не в коем случае не покупайте с двигателем ADP (лучше сразу купите мотоцикл «Восход»). С задней балкой свыкнутся можно. Ручник держит изумительно и насмерть. Фары стеклянные и с нормальными лампочками светят довольно бодро. Приемистость оставляет желать лучшего. Так что рекомендую брать с двигателем 1.8 и выше, к тому же там ШРУСы идут гораздо больше и надежней. Наличие кондиционера желательно чтоб в «пробке» потом не жалеть. Запчасти на данную модель дороже чем на 80-ку, но дешевле чем на следующую модель соответственно, цены можно посмотреть на экзисте или в автото. Кстати цены на запчасти 80-ки как и на отечественный автопром типа 10-ки, что-то дороже что-то дешевле. В общем думайте и удачи Вам в правильном выборе.
Рекомендации владельцам (с двигателем ADP): Спустя 1-го года владения решил откапиталить сей агрегат (т.е. двигатель). На момент ремонта пробег был 220т.км., хотя после замены щитка приборов показывает километраж пробега щитка, а не машины. Забегая вперед скажу что сальники не текли и поддон был сухой, но на всякий подстрахуй купил комплект прокладок и сальники. Вкладыши подкинул новые, но старые были довольно в хорошем состоянии. Выработки на цилиндрах не было вообще! Хонинговка была в отличном состоянии, лишь малозаметная полоса между рабочей и нерабочей частью цилиндра (в общем где верхнее компрессионное кольцо в ВМТ находится). Блок не точился. А вот кольца залегли, причем маслосъёмные залегли насмерть. На головке поменял маслосъёмные колпачки и гидрокомпенсаторы. Как оказалось гидрики в отличном состоянии были, просто без нагрузки цокотят клапана-это болезнь этих двигателей. Была беда с плавающими оборотами. Что я только наделал, к кому я только не ездил, что я только не менял. Итог один-плавают. Итак, будучи начинающим пользователем данного агрегата я поехал по электрикам, сантехникам и т.д. Слушая умные советы «Гуру» я выполнял все что мне говорили, платил деньги за наимудрейшие советы и бежал за запчастями. Итак, были произведены следующие виды работ с покупкой соответствующих деталей: Чистка дроссельной заслонки, покупка новой дроссельной заслонки, чистка ДМРВ, покупка ДМРВ, замена свечей, бронепроводов (2 комплекта), катушки зажигания, чистка абсорбера, замена топливного фильтра, замена ремня ГРМ с натяжителем, покупка лямда-зонда, при каждой встрече с новым «Гуру» я наглядно доказывал правильность меток зажигания и оплачивал проверку давления в цилиндрах (походу у каждого свои бары измерения давления). Последний электрик объяснил что это эластичная муфта привода вентилятора сломана- поэтому обороты и плавают. Мои доводы, что про эластичную муфту я знаю и машина держит ровно 90° его не убедили. Потеряв рассудок я как полоумный побежал на рынок и купил эту муфту. Поставил и о чудо машина поехала, правда обороты плавать не перестали, а ехать она и до этого ехала. На всякий случай подкачал колеса, а что, а вдруг? Вот после этого я и решил сделать капиталку которую описал выше. Если до капиталки я думал покончить жизнь самоубийством или нет, то после капиталки я определился и у меня оставался один вопрос-как? Моим оборотам позавидовали бы лучшие пловцы олимпиады, потому что они плавали несмотря ни на что. В итоге я проездил с ними (плавающими оборотами) года два и случайно узнал, что в городе появился электрик который еще не видел мою машину. Подключив свои приборы он сказал, что это трамблер. Его не остановило даже то что трамблер новый, а беда была и на старом. Быстро сгоняв на ранок я принёс еще один новый трамблер. Поставили, все подключили, завели, проверили-плавают. Электрик опять за свое-ТРАМБЛЕР! Как Вы думаете, что я сделал, правильно, побежал за 4-м трамблером, я мог на каждый цилиндр уже по трамблеру ставить, но это меня не остановило. В продаже в наличии были только китайские трамблеры, походив по рынку я нашел датчик Хола на этот трамблер (маде ин Германия). Как сейчас помню-китайский трамблер в сборе (вместе с крышкой, бегунком и датчиком Хола)-1800р. Отдельно немецкий датчик Хола-2200. В общем купил датчик отдельно, несмотря на то что он не подходит. Прибежал домой и спец инструментом (болгарка) подогнал датчик и установил на старый трамблер, поменял трамблеры и поехал снова к электрику, но по пути я понял, что я наконец то победил этот ADP. Машина ехала без нареканий и обороты держит четко и по сей день, чего и Вам желаю. В общем дорогие читатели Вы поняли мою позицию относительно трамблера. После очередного подключения к компу были небольшие замечания которые были устранены при помощи замены новой дроссельной заслонки и ДМРВ на старые (родные). В общем новое не означает хорошее, а качество запчастей оставляет желать лучшего.
Была беда с детонацией –началось это ранней весной. Весь процесс поиска причины уже описывать не буду так как это долгий и утомительный процесс (была произведена замена: свечи (2комплекта), бронепровода, клапан давления топлива, ремень ГРМ с роликом, лямда-зонд и т.д.). Ответ как всегда прост-датчик абсорбера. Победил уже осенью. В общем слушайте советы и принимайте правильные решения. Была беда со ШРУСом–началось это изначально и очень долго продолжалось. Первую гранату меняли вдвоем-потрачено было около 3-х часов, последнюю менял сам менее чем за 15 минут вместе со снятием колеса и неторопясь. Вы даже не догадываетесь сколько я их поменял, потому что даже я не догадываюсь. У меня даже мешок в гараже стоял отдельно под б/у гранаты, в общем война мне нестрашна. При этом покупал далеко не самые дешевые гранаты, в основном брал Lebro. Причина как всегда проста-правый и левый привод были поменяны местами, они немного отличаются по длине. Поэтому одна постоянно вылазила, а вторая всегда работала зажатой, после того как поменял привода местами-проблема ушла.
Ну и напоследок (может пригодится). При покупке авто не работал ABS-причина датчик ABS. На тот момент датчик стоил около 1500р. В итоге поставил датчик положения коленчатого вала с десятки (цена вопроса-35р.) немного подточив его по периметру и подложив шайбу около 3мм. (по сопротивлению подходит). ABS заработал и работает без нареканий по сей день.
Теперь о том как я решил проблему с двигателем. Ход мыслей и действий:
-Надо поменять двигатель
-решил купить авто подешевле с нормальным движком (и двигатель будет и куча всяких запчастей)
-нашел в Нижнем Новгороде со сломанной коробкой, цена вопроса 90тр (весна 2015г.)
-притянул и начал снова думать, все перекинуть или просто поставить коробку
-принят был вариант №2
-цена КПП (механика) с приводами (Quadro) в Ростове стоит 60тр.
-нашел на авито в Солнечногорске такой же авто, но рестайлинг за 60тр.
-выбор очевиден притянул еще одну.
Вкратце о машине из Нижнего Новгорода(НН) (тянул на жесткой сцепке, очень накладно, но дешевле чем автовозом и т.д.). После того как отъехал от НН пару км оказалось что генератор сломан, прокинули провода от моей. Помимо этого несмотря что машину просто тянули (1300км)- заклинил передний левый супорт, сломался бензонасос, взорвалось колесо и перед домом (км 10 осталось) заклинил задний супорт и ехали уже без тормозов. Машина оказалась гнилая, но толщина металла еще хорошая, из 8-шаровых не одного живого, разбито просто все что можно было разбить, болты закисшие. У предыдущего хозяина походу из инструмента была только отвертка и молоток так как все шестигранники слизаны. Разобрав движок огорчился-колоссальная выработка цилиндров и расточке уже не подлежит. Помимо этого была установлена КПП механика вместо автомата, причем передаточное число КПП и раздатки было разное. В общем жуть.

Вкратце о машине из Солнечногорска (Сол) (тянул на лафете-самый простой, надежный и удобный вариант. Аренда лафета-1500р в сутки). За исключением кузова все просто замечательно. Двигатель оказался такой же, хотя я уже ни на что хорошее не рассчитывал.
Обе машины с климотом, полный привод, двигатель ACK(30 клапанов).
Сейчас настает весна и буду собирать потихоньку. Могу выкладывать отчет с фото если кому интересно. Это моя первая запись и прошу сильно не критиковать. По возможности постараюсь ответить на вопросы. Сборку авто прошу рассматривать как хобби и не советовать купить на ходу, типа проще и дешевле. Ну и в конце пару фото.

Источник: www.drive2.ru

Капитальный ремонт двигателя ADP на Ауди А4 Б5 (8D)

Двигатель ADP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 — 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 — 2002
Audi A4 Cabriolet / Ауди А4 Кабриолет (8G7) 1997 — 2000

Приветствую господа. Вообщем, пришлось мне так сказать посидеть в шкуре автослесаря т.к. сервисы очень жадные. Была у меня проблема, по второму цилиндру была постоянная детонация. Приехав как то в гараж, я решил замерять компрессию. Итог замеров(в скобках указаны данные с добавлением 5 кубиков чистого моторного масла): 13,8 10,5(14) 12,5 11,5(12,5). Как видим, компрессия маслянная т.е. это поршневые кольца. Было решено вскрывать двигло и менять колечки(в итоге поменял больше запчастей чем надо было, так сказать, чтобы два раза не лазить). Вот закупил запчасти:

1. Поршневые Кольца Mahle (номинальный размер)
2. Прокладка поддона картера Victor Reinz
3. Прокладка впускного коллектора Victor Reinz
4. Прокладка ГБЦ Victor Reinz
5. Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz
6. Прокладка клапанной крышки Victor Reinz
7. Воздушный и маслянный фильтра Knecht/Mahle
8. Крышка трамблера и бегунок Beru
9. Шатунные вкладыши Kolbenshmidt
10. Болты ГБЦ Victor Reinz
11. Маслосъемные колпачки Victor Reinz
12. Все остальное (болты поддона VAG, сальник распредвала Victor Reinz, сухарики VAG, Шатунные болты SWAG, Прокладочки и так далее. )
13. Комплект впускных и выпускных клапанов Freccia (Италия)(Были куплены комплектом, потому что старые клапана, вернее один клапан оказался кривым и не притирался вообще, решено было заменить полностью все клапана)

Ну что погнали. Думаю, что стандартную процедуру разборки «морды» ауди я описывать буду в кратце, изредка добавляя фотки процесса. Собственно вытаскиваем заглушки бампера справа и слева. В пространстве заглушек есть с каждой стороны по два шурупа под шестигранник, выкручиваем их. Собственно, забыл. Перво наперво перед разборкой надо Обязательно отключить аккумулятор, желательно две клеммы. Далее, я снял передние колеса и поставил машину на подпорки. Выкручиваем в каждом локере по три шурупа под насадку ТОРКС маленького размера (извините, не запоминал какие нужны были насадки, использую набор Force). Отщелкиваем бампер с обоих сторон, и уносим в сторону. Видим перед собой кронштейны, на которых крепится бампер

В пустое ушко кронштейна левого вкручиваем болт, но не до конца. Болт который выкрутили из пространства заглушек от бампера) Чтобы морда держалась на них. Далее откручиваем и снимаем фары полностью, крепления крыльев к передней части машины. Вообщем, крутим все, что мешает снятию морды с машины. Снимаем накладку с бачка ГУР, там видим на кронштейне сидят коннекторы. Отсоединяем их все для пущей наглядности и простоты, также отсоединяем с левой стороны машины разъем от компрессора кондиционера) Кстати, забыл сказать, как только снимите бампер, открутите лопухи (так сказать пластиковые накладки на радиатор кондиционера), справа внизу на радиаторе увидите краник, надевайте на него подходящий кусок шланга, и подставляйте пустую тару. Таким образом вы сольете антифриз, но не весь. Антифриз из блока можно слить открутив сливной болт под помпой. Слив антифриз отставьте его в сторону, нам он пока не нужен. Открутив все болты держащие морду, и отсоединив коннекторы, снимаем морду и относим в сторону, чтобы она не мешалась. Еще нужно будет открутить, крепление защиты снизу (у кого она есть).

Это уже со снятым верхним кожухом ГРМ. Далее, снимаем ремни. Для снятия ремня генератора берем ключ на 17 в паз и оттягиваем натяжитель против часовой стрелки, вставляем подходящий болт или гвоздь в специальную дырочку и снимаем ремень генератора. Кстати, до этого прийдется снять вентилятор вискомуфты:

Далее, снимаем натяжитель ремня компрессора кондиционера:

Там все просто, откручиваете натяжной болт компрессора, снимаете ремень, и откручиваете болт держащий натяжитель. Далее, снимаем ремень ГУР-Помпа. На шкиве помпы 3 болтика под внутренний шестигранник, откручивая по очереди эти болтики, держа другой рукой ремень (сжимая две его половинки верхнюю и нижнюю ладошкой, как бы делая стопор), снимаете половинку шкива помпы, снимаете ремень, снимаете вторую половинку. Кстати, забыл опять сказать, когда сняли ремень генератора, надо открутить болты крепления натяжителя к генератору. Так, ремни все сняли. Теперь отстегиваем верхнюю крышку кожуха ГРМ. Берем головку на 20 и начинаем крутить за болт коленвала, чтобы совместить метки на распредвале, коленвале, трамблере и в колоколе маховика/КПП:

Когда метки совпали везде, то попросив помощника, застопорив коленвал, головкой и трещоткой на 20, откручиваем болты шкива коленвала. Далее откручиваем крепления нижнего кожуха ремня ГРМ: 2 болта под внутренний шестигранник, болт на 13, и шайба на 10 (шайба прикручивает на шпильку в районе корпуса помпы). Снимаем нижний кожух. Теперь можно слить масло, открутив сливную пробку на 19 (вроде так) с поддона картера. Слив масло отставляем его в сторону, нам оно не пригодится больше. Я снимал еще бачок ОЖ, для того, чтобы помыть его (т.е. не видел что у меня плавает в нем ОЖ или ржавая вода). Вот помыл.

Теперь как видно, ОЖ красная (розовая), что очень радует.

Начинаем разбирать впускной тракт. Ой, ссори я забыл. Перед снятием морды, надо будет открутить рукав впускного тракта до воздушного фильтра. Там два шурупа под крестообразную отвертку. Вытаскиваем рукав, отстегиваем вторую его часть от корпуса воздушного фильтра. Теперь головкой на 10 откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра от кузова. Снимаем сверху на корпусе разъемы клапана электромагнитного N80 и разъем ДМРВ N70. Откручиваем патрубок от воздушного фильтра и с другой стороны, снимаем корпус вместе с воздушным фильтром. Теперь откручиваем остальную часть патрубков впускного тракта до дроссельной заслонки, предварительно вытащив патрубок ВКГ из клапанной крышки стараясь не потерять уплотнительное колечко и фиксатор. Откручиваем остальную часть патрубка от дроссельной заслонки. Снимаем. Теперь, откручиваем с корпуса ДЗ держатель троса газа, и выведя трос из крепления, снимаем тросик с дроссельной заслонки. Откручиваем все хомуты подходящие к корпусу дроссельной заслонки. Откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору. Я еще снимал два шланга обогрева дроссельной заслонки, для того чтобы помыть дроссельную заслонку. Откладываем дроссельную заслонку в сторону. Далее, снимаем впускной коллектор, откручиваем под впускным коллектором болты кронштейна держащего его, откручиваем 6 болтов крепления коллектора к блоку, предварительно открутив два болта трубки металлической ОЖ и два болта крепления топливной рампы. Еще не забываем открутить две шайбочки сверху по краям коллектора. Снимаем высоковольтные провода с крышки трамблера. Теперь откручиваем болты крепления выпускного коллектора. Там болтов 8 штук под 13 головку) Аккуратнее с ними, так как шпильки могут ломаться. Теперь откручиваем болты крепления коллектора выпускного к штанам, не забыв выкрутить лямда зонд (Он у нас один, до катализатора). Снимаем выпускной коллектор, откладываем его в сторону.Вот кстати фото, снятой дроссельной заслонки.

Теперь можно открутить, тройник пластиковый за головкой блока. Два болта на 13) Может политься антифриз ( по крайней мере у меня так было, т.к. не откручивал и не сливал ОЖ из блока). Теперь можно снять ремень ГРМ. Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжителя, и откручиваем сам натяжитель. Снимаем ремень, предварительно пометив направление его вращения (по часовой стрелке),чтобы потом поставить все назад). Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ролик и откладываем в сторону:

Начинаем откручивать болты клапанной крышки. Снимаем крышку, вытаскиваем маслоотражатель

Начинаем откручивать крышки распредвала. Сначала перекрестно откручиваем крышки 5,1,3 потом перекрестно 2 и 4, по пол оборота за проход, пока их нельзя будет открутить руками. Далее откручиваем головку от блока. Там идет звездочка Т55)

Это гидрики сверху в фото. Они еще с завода стоят. На работу не жалуюсь, поэтому решено было оставить. Сняв головку, вот что мы видим

Все нагаре, головку не снимали с 1996 года)) Так что состояние отличное. Вот фотка головки со стороны клапанов. Все в нагаре

Далее, я начал пытаться подлезть к болтам поддона. Хочу заверить сразу Никаких подрамников откручивать не надо. Это ADP. Единственное, что надо приотпустить болты подушки, поддомкратить двигло через два брусочка в кронштейн кондиционера и приподнять двигатель. Потом откручиваем вот эту «подкову»

Эта подкова является опорой для движка и коробки одновременно. Держат ее три болта под внутренний шестигранник на 16 на 65, один болт с гайкой на 45 и два болта на на 95) Снимаем подкову, и начинаем откручивать по периметру болты поддона. Там их 18 штук, задние откручивать самое сложного, т.к. рука находится между подрамником и поддоном, не дай бог слетит домкрат, останетесь без рук, поэтому Безопасность превыше всего. Аккуратнее мужжики). Открутив поддон, снимаем его. С первого раза не пойдет, чуть постучать киянкой от молотка и от слезет. Видим отражатель.

Его снимайте аккуратнее, можно легко сломать. Вот какого вида, был поддон.

Теперь, берем головку на 14 и начинаем откручивать шатунные крышки поршней. Вытаскивать аккуратно, выталкивая снизу, и не повредив шейки коленвала. Вот они поршня после 15 лет работы.

Снимаем кольца, стараясь не повредить кромки поршней, я парочку сломал)) Гыы)))

Потом начинаем отмывать поршня, вернее обмазывать химией так сказать. Я использовал средство Amway для чистки духовых шкафов

Начинаем работать с головкой. Берем кусок пластиковой бутылки, вырезаем примерно кусок 20*20 см, сворачиваем трубочкой и засовываем в колодец, предварительно сняв гидрокомпенсаторы (аккуратно, не прилагая усилий) и складываем по порядку как снимали, клапанами вверх, чтобы масло не вытекало. Начинаем рассухаривать клапана. Этот процесс везде описан в интернете, ничего сложного нету) Вытаскиваем клапана:

Готовим головку к мойке.

После мойки головки, вытираем ее насухо, протерев ее перед этим растворителем. Т.к. клапана новые, надо их притереть. Берем притирочную пасту. Я брал двухкомпонентную, отдал что то около 50 рублей. Смазываем стержень клапана, чистым моторным маслом, вставляем в направляющую, с другой стороны одеваем на стержень клапана шланг подходящего размера, наносим немного притирочной пасты на фаску клапана и начинаем притирать клапана круговыми движениями, меняя положение клапана постоянно.

И так с каждым клапаном, четсно говорю, руки у меня болели неделю после притирки. Потом вставляем клапана на свои места, перевернув головку рабочей частью (той частью, которая направлена в цилиндры), закручиваем свечи в свечные отверстия, чтобы керосин не вытекал, и заливаем керосином, проверяя на герметичность.

Начинаем собирать головку. Вставляем клапан с намасленным стержнем, одеваем защитный колпачок на клапан, берем маслосъемный колпачок вымоченный в моторном масле (перед сборкой просто высыпал все колпачки в банку с маслом), и одеваем на стержень. Берем цанговый съемник МСК и проталкиваем колпачок до упора (не забыв поставить в колодец пластиковую оправку, которую мы делали из пустой пластиковой бутылки, чтобы не поцарапать стенки колодца), далее пружины в том порядке как снимали, тарелку пружины, и начинаем засухаривать))) Лучше это делать вдвоем, реально можно геммороя поймать. Ставим гидрокомпенсаторы на теже места, откуда и снимали.

Это Я) Толстый, притираю клапана.

Сальник на распредвале сменить обязательно. Ставим распредвал:

И прикручиваем нужным моментом сначала перекрестно крышки 2 и 4, потом 1,3 и 5 смазав первую крышку герметиком, но без фанатизма и в том месте, где идет стык, ближе к шестерне распредвала. Дальше, я поставил головку на деревянные плашки не большие, чтобы клапана под гидрокомпенсаторами закрылись. Вообще не рекомендуется, ставить сразу же головку, вернее запускать двигатель. Поршня, чистые.

Начинаем одевать кольца на поршня))) Одеваем аккуратно, чтобы не сломать кольца, нам опять пригодится часть пластиковой бутылочки, полосочка длинной 5 см и шириной 1,5 см. Ее использовать как направляющие, по ним будем спускать колечки. Ах да, до посадки колец, смазать обильно моторным маслом канавки под кольца и сами кольца) Меняем вкладыши шатунные, также обильно смазав маслом посадочные места и сами вкладыши. Кольца располагаем как на рисунке.

Проверенное положение колец, хороший автослесарь подсказал Лёхан

Берем оправку для поршней (я брал универсальную), аккуратно ставим поршня, проталкиваем в цилиндр, который обильно смазан маслом, ручкой молотка постукивая по цилиндру, загоняем поршень в цилиндр. Следите за кольцами, они могут вылазить из оправки) Посадив все поршня на место, начинаем закручивать шатунные крышки нужным моментом. Собираем в обратном порядке все, вычищая остатки старых прокладок, протирая растворителем стыковочные площади, и ставя новые прокладки. Я также заменил сальники на промежуточном валу, коленвале (там сальник и прокладка бумажная, стопорил коленвал, двумя дощечками упирая часть коленвала через дощечки в блок цилиндров). Болт коленвала менять обязательно. Ставим все ремни на место, располагая их в правильном направлении. Ставим впускной коллектор, выпускной.

Меняем прокладки где надо, закручиваем все нужным моментом. Головку ставим вот так:

1. Выравниваем поршня примерно на одном уровне

2. Ставим головку блока цилиндров, ставим новые болты и закручиваем нужным моментом, предварительно очистив стыковочные поверхности и ОБЯЗАТЕЛЬНО удалив остатки масла и ОЖ из отверстий болтов.
Моменты для затяжки: 1. 30 Нм 2. 60 Нм 3. Доворот на 90 градусов 4. Доворот на 90 градусов в определенном порядке. Он есть в любом руководстве для ремонта.

3. Выставляем метку на распредвале

4. Догоняем метку на коленвале

Кстати, кто очень любит чтобы все метки стояли на местах, то надо будет совместить метку на промежуточном вале (точечка) и шкиве коленвала и при этом, чтобы бегунок смотрел на риску на корпусе трамблера. Ну вот в принципе и все. При первом запуске выкручиваем свечи, снимаем разъем с датчика Холла, вытаскиваем предохранитель №28 (отвечает за бензонасос), заливаем жидкости и масло по уровню. Маслаем стартером пару подходов по 40-50 секунд. Затем ставим свечи, подключаем Датчик Холла, вставляем предохранитель на место и запускаем машину. Вот после ремонта решил полирнуть свою прелесть.

Источник: vwts.ru

Renault
Тесла модель s большой тест драйв зимой

Тесла модель s зимой тест Мы произвели зимний тест -драйв автомобиля Тесла Модель С (Tesla Model S) в Сибири при температуре минус 30 градусов Цельсия! Winter test -drive Tesla Model. Видео-обзор эксплуатации Tesla Model S зимой. Как уже было показано на многих тест -драйвах, автомобиль отлично себя чувствует и вы …

Renault
Ситроен ds4 тюмень

Содержание Обзор Citroen DS4Уникальный силуэтФилософия линии DSОщущение исключительности и роскошиПревосходный обзорАкустический комфортКомпактный и универсальныйДоступ к задним сидениямВместительность и объемный багажникУстойчивость на дорогеСистемы безопасностиУдовольствие каждый деньУверенность Citroen DS4 Обзор Citroen DS4 Уникальный силуэт Увеличенный клиренс, скрытые задние двери, удлиненные линии, рельефный силуэт — скульптурная форма кузова Citroen DS4 обладает всеми достоинствами, …

Renault
Авария на трассе м2 микроавтобус мерседес

Водитель курского микроавтобуса рассказал подробности смертельного ДТП под Тулой В ночь на 9 июня ехавший из Орла в Москву автобус «Мерседес» столкнулся с двумя микроавтобусами на 135 км трассы М2 «Крым». …Пострадавшие находятся в больницах Тулы, — сообщает УМВД России по Тульской области. Interfax-Russia.ru — ДТП с участием пассажирского автобуса …