Как снять антенный усилитель на вольво

Infiniti

Konstantin12121 › Blog › Volvo S60. Замена штатной магнитолы (HU-850) и штатного усилителя (PA-200) на нештатное.

Сжатый курс «Как я это делал» по замене штатной магнитолы и усилителя в Volvo S60 2001+.

Когда производитель думает за потребителя, это похвально. Но, когда потребителю ограниченному излишней «заботой» не остаётся места для маневра, это приводит к желанию переделать «заботу» под себя, отойдя от широкого круга целевой аудитории таковой «заботы». Не прошло это мимо Вольво, как производителя, не прошло это мимо меня, как потребителя. Речь идёт о штатной экваллизации звукового сигнала под штатные динамики, вокруг этого крутятся многие мифы, но оно есть и оно хорошо для цели прижимания резонанса штатных динамиков, горбов, исправления ям и т.д. А если вы знаете как может звучать нештатная АС в авто, то вас, конечно же, не устроят маркетинговые шильдики и наклеечки.
И так, в моём случае штатная АС состоит из штатной магнитолы HU-850, штатного усилителя PA-200 и кучей картонных динамиков запитанных от усилителя за исключением центрального, который питается от магнитолы.
Меняю магнитолу, усилитель и ставлю трёх полосный фронт (установку динамиков здесь не указываю). Если вы «колхозник» и любите «поколхозить», как я и у вас также или примерно также, то написанное подходит как ориентир того, что вам предстоит.

Требуемые инструменты:
-набор ключей типа торкс, торцевые головки,
-изолента,
-пластиковый съёмник для панелей,
-лампу холодного накаливания на переноске, обязательно холодного иначе салон пожгёте и себя местами покалечите; либо фонарик с очень живучей батареей.
-острый нож/лезвие,
-коробочку под болтики, винтики и запоминайте что там от чего клали.

Требуемые запчасти:
— другая магнитола,
— другой усилитель,
— Рамка переходная 2din/1din Volvo XC70, V70, S60 (05-10) 2800р
— ISO-переходник VOLVO S40,V40,S70,V70 2000+; S60 2001+; S80 1998+ (Если магнитола ХУ-850, то только его!), 280р
— ISO-переходник (антенна). 250р

Требуемые жертвы:
— Если новая магнитола не поддерживает CAN-шину управления с руля, то управлять магнитолой теперь будете только с самой магнитолы (или ищите такую поддержку),
— Парктроник отныне и на веки веков перестанет звучать.
— Полный выходной день с утра до позднего вечера.
— Трудовой травматизм и увечья, но это не точно 🙂

1) Ставим АКП в положение D(иначе позже вы не снимите магнитолу), выключаем зажигание, отключаем массу от аккумулятора.

2) Снимаем магнитолу. Здесь это подробно не рассказываю, т.к. на drive2 и ютубе уже имеются кучи инструкций как это правильно сделать. Опишу лишь вкратце полезные детали демонтажа: снимаете панель АКП съёмником с центральной консоли и убираете его в сторону (всё на клипсах, довольно тугих). Под рамкой климата увидите 4 шурупа торкс, откручиваете 2 верхних. Берёте за нижний край весь блок (магнитола+климат) и тяните на себя, затем вытягиваете верх блока. Если будет мешать рычаг АКП, поставьте в положение +/- (влево) это даст возможность его ещё чуть сдвинуть назад. Вот в этот момент вы выкрикните что-то вроде: «это не возможно» — Бога ради, продолжайте тянуть. Вытащив блок, чуть поверните на право, появится доступ к подключенным проводам — выдёргивайте все подряд(питание климата, управление климата с клипсой, акустический разъём, антену), запоминать там нечего. Магнитолу можно убрать пока в сторону.

3) Снимаем пассажирское сиденье. Соединяем на время обратно массу на аккумулятор, выключаем фары. Включаем зажигание, движем кресло назад. Болты кресла спрятаны в пластиковых накладках. Передние накладки снимаются с рельс следующим образом: сверху накладки увидите ребристую кнопку — жмёте и тяните вперед. Болты оголятся и их нужно открутить торцевыми головками. Далее движите кресло вперед, на задних концах рельс увидите такие же пластиковые накладки и торксевые болты (не откручивайте их! а то придётся обратно прикрутить). Как вы будете снимать задние накладки, я не имею понятия, ведь я и сам не понял как их снял ничего не отломив, но для представления как там устроено изнутри привожу фото.

Открутив 4 болта, приподнимите кресло спереди, увидите штекер с проводами, который крепится к разъёму подпружиненным болтиком. Теперь время позаботится заранее о смещении кресла в сторону от рабочего пространства, для этого включить зажигание, сдвинуть кресло максимально назад и наклонить спинку максимально вперед. Отключите зажигание, открутите болтик и отсоедините штекер. Уберите кресло на заднее сиденье. Отключить массу с аккумулятора.

Удобнее вначале открутить его с мест крепления, крепится 2-мя болтами, снимаете головками. Теперь нетрудно заметить, что отсоединение трёх коннекторов даётся намного легче — сигнал(аналог или цифра, я так и не понял) с ГУ, выход на динамики, вход питания. В зависимости от размеров нештатного усилителя, определитесь с местом крепления, приподняв карпет и осмотрев кривизну пола. Используйте нож для вскрытия ключевых мест. При этом стоит учитывать клиренс кресла с его всяческими механизмами, чтоб не задевало усилитель в момент поездок по своим рельсам после установки. Я крепил свой усилитель саморезами к днищу на лист вибропоглатителя (он у меня был), но думаю можно и на резиновый коврик, главное чтоб не стучал во время движения авто.

5) Прокладка линейных проводов и провода Remote (нужен чтоб усилитель включался только при включении магнитолы и отключался при её выключении). Сечение remote-провода может быть маленьким 1-2мм. Качество линейников и бренды — вобщем, берите любые главное, чтоб были экранированы(fully coated) и длина не сильно превышала необходимую. Я положил 3х или 2х метровые, потому что они у меня были, но кажется хватило бы и 1,5м, но точно не уверен. Для прокладки потребуется отсоединить боковую тонкостенную накладку на центральной консоли, используйте монетку(они будут у вас после снятия кресла) или плоскую отвертку для поворота на 90 градусов. Отстегните задний край и тяните всю её назад, там крючки, не клипсы.

Отогните карпет в сторону, чтоб не мешался. Теперь вы увидите воздуховод направляющийся к садним пассажирам, я его убрал, что упростило работу. И потом не вернул на место, а культи труб оставленные на уровне выхода из торпедо, забил тряпками и перемотал скотчем. Линейники и remote удобнее тащить снизу вверх, все концы обмотайте изолентой, чтоб не цеплялись; светите в лоно магнитолы, а правой рукой направляйте снизу — процедура проще чем кажется. Оставье сантиметров 20 на удобное подключение к магнитоле.

Подключение remote-провода: найдите бело-синий проводок(перепроверить по инструкции магнитолы!) идущий от коннектора нештатной магнитолы, обычно он ни к чему не подсоединён, оголите его конец скрутите с тем что тащили и посадите на термотрубку или плотно смотайте изолентой. Линейники(rca) пока оставьте не подключая ни к чему, лучше зафиксируйте к чему-нибудь, чтоб не чаяно не утянуть обратно. К усилителю: тяните вдоль накладки, которую сняли, а перед поперечной бордюрой на полу, опускайтесь

; далее сквозь эту бордюру там где проходит воздухоканал (там есть место) и к усилителю.

Если останется лишняя длина, а она останется, то можно свернуть и оставить под карпетом перед поперечной бордюрой. Непосредственно перед усилителем это делать не рекомендуется. Питание взял от штатного усилителя, но если бы его не было, или не хватило бы, то тянул бы до багажника по центральной стороне под карпетом, при том, что его толщина позволяет делать скрытно в проделанных канавках; далее под сиденье и к аккумулятору в багажник. Провода акустики взял от штатных — красные и красно белые это передние(срезал со штекера, оголил и подключил); серые и серо-белые тыл(эти срезал и свернул). Если бы у меня не было штатного усилителя, то тянул бы из «лона» магнитолы по известному маршруту.
Стоит немного заострить внимание штатной проводки, на удивление сечение как питания так и акустических приличное; к примеру акустические толщина как у ЧерновАудио(если кто в курсе) они у меня были для сравнения, а питание в плотной скрутке составляет 4-5мм, притом, что всё медь. Тобишь ват на 2х300 хватит за глаза, но у меня скромнее 2х60w.
Были запасы, вибропоглатителя(битум) и я его решил кинуть на пол под карпет ног пассажира, пусть будет, хотя шумоизоляция в volvo мне и так нравится.

6) Проверка. Берем нештатную магнитолу подключаем линейники, проверяем включенный через переходник ISO кабель и т.д. Подключаем массу к аккумулятору. Включаем зажигание, магнитолу, смотрим на нештатный усилитель, должен загореться индикатор вкл, проверяем работу динамиков балансом, если что напутали с лево-право, пока ещё можно легко перекинуть. Выключаем магнитолу, смотрим выключение усилителя, если усь-ль работает, проверяем remote-провод. Всё выключаем, массу снимаем.
7) Нештатная магнитола в штатное место. Вот здесь у меня возникли все самые трудности. Если провести провода, установить усилитель оказалось легче простого на данной машине, то установка магнитолы в родное место вылилось в тяжелейшее испытание. Как вы это будете со своей магнитолой мне не известно, но творческая энергия и смекалка вам здесь несомненно понадобятся. Короче пол дня я потратил на это занятие, центровка, фиксация, резка отверстий сзади под rca, подбор болтов для крепления к внешнему коробу. Но теперь магнитола если и шевелится в салоне, только со всем климат-блоком.

8) Собрать обратно. Установка блока магнитола-климат обратно в лоно. Вернуть на место для начала нужно верхний край, когда он зайдет, давить нижнюю часть, при этом всю процедуру делайте контролируя и поправляя входные провода. Не давите изо всех сил, ищите мешающий провод сзади. Кресло обратно проще простого. Собрав всё, накиньте массу и проверьте. Не удивляйтесь появившемуся «SRS-Airbag Service Urgent 25», подушки у вас в порядке. Причина разъединение CAN-шины управление рулём и магнитолы. В местах, где делают компьютерную диагностика вам это сбросят за 300-500 рублей.

В защиту всех трудящихся терпил.
Зачем всё это? Не лучше ль вам холоп сдать в карентую, там и ремесленники, и кожевники есть?, — скажет буржуин и будет прав по своему, а я ему отвечу: труд окупается несравненным удовольствием для колхозников и, пожалуй, является сам таков процесс ценностью, нежели цель. Не получали бы от этого удовольствия, не занимались бы этим.

Зачем всё это? Ведь здесь и так шикарная штатная акустика стояла?, — спросит педант и будет прав по своему, и вот почему. Есть возможность сравнить трёхполосную штатную акустику Audi Q3 с двухполосной в Вольво и парадокс, Вольво выигрывает в детальности звучания. Но проигрывает custom системам и проблема здесь не только в жадности к себестоимости производства авто, а в невозможности поставить излучатели нужным способом и оборудование по причине безопасности, гарантии, пожароопасности, гигиены слуха и прочего.

Источник: www.drive2.com

Volvo S40 I › Бортжурнал › Лечим шток антенны.

Наверняка кто-либо из тех кто ездит на вольво сталкивался с дороговизной оригинальных новых запчастей, ну а про болезни «свистелок» знают тоже многие и их цену (как пример моторчики дворников фар, или с тем же штоком, моторчики здесь я описывать не буду, отдельная болезнь, а ремонт антенны опишу). Покупая машину я изначально знал что антенна чуть мятая и выдвигаться-задвигаться сама не будет, как я узнал позже не смогла бы в любом случае, оборвался пластиковый шнур, но волей случая антенна начала отламываться, а однажды оторвалась совсем, 10000 р. мне отдавать было жалко за новый шток, решил подумать над альтернативой и нашёл её.

Итак у нас есть не выдвигающаяся антенна, сначала надо узнать механическое ли выдвижение, либо автоматическое, описывать буду замену автоматического штока. Для начала узнаем что именно умерло, если проблема исключительно в штоке — то при включение зажигания будет слышен хруст сзади, секунд 5 (моторчик пытается поднять шток, но не может, что бы не сгорел, электроника естественно через 3-5 сек вырубит его, что бы не мучился). Если хрустов нету — умер и мотор, либо могли вытащить питание моторчика, это надо проверить перед ремонтом.

Если не работает шток, то цена вопроса на лето 2014 года была 700 рублей за шток, плюс какая либо густая смазка типа солидола (либо любой аналог, главное что бы был густой консистенции). Но в магазин сразу бежать смысла нет, а разбирать антенну придется 2 раза, 1 раз мы разбираем только для того понять какой привод у штока — лысый (как раз такой у меня, на конце пластикового тросика шарик), либо зубчатый. Смотрите какой у Вас и покупайте соответствующий. Процесс разбора-сбора опишу 1 раз как если бы мы ставили новый шток с первого раза. К сожалению опять без фото так как новый шток уже на машине, а разбирать 3 раз не очень хочется.

Вытаскиваем антенну:
— сначала необходимо снять левую сторону обшивки багажника, для этого снимаем клипсы (на память их всего 2 или даже 1), отогнуть на 90 градусов кольца для сетки, аккуратно вынимаем из этих колец обивку и отгинаем обшивку, можно подпереть чем-либо что бы не мешалась
— видим сам механизм со штоком и мотором, крепится все это на 3 болта — 1 болт это «земля», крепиться к метеллическому троссику и к кузову соответственно, 2 болт крепление самого механизма, 3 болит с внешней стороны обеспечивает уплотнение между кузовом и антенной посредством прокладки, внешний можно открутить в самом конце причем затягивать его сильно не нужно, силовой нагрузки на него никакой нет, а с внутренней стороны авто всё равно предусмотрен слив воды
— открученную антенну нужно отключить от разъемов, разъем питания отключается легко, главное поддеть защелку, второй чуть сложнее — надо держать обе стороны разъема и с силой вытаскивать друг из друга (защелок там нету)
— открученную и отключенную антенну нужно частичной разобрать, открутить 3 винта и 1 гайку удерживающих крышку всей этой конструкции, внутри мы видим или не видим белый почти квадратный шнур/ленту из пластика уложенную в специальный цилиндр (первый разбор на этом заканчивается, идем покупаем нужный шток)
— вынимаем удерживающий штифт шплит (поможет маленькая отвертка, хотя я снимал пальцами), вынимаем цилиндр
— из самого цилиндра вынимаем остатки старого шнура, вынимаем сам шток (ничем в принципе не закреплен)
— чистим канал штока, цилиндр, после этого смазываем все той смазкой которая имеется (включая пластиковый шнур нового штока)
— сам шнур необходимо продеть в трубку канала штока и через маленькое отверстие запустить в сам цилиндр, сделать не очень сложно, но муторно, я продевал все это с помощью отрезка провода (одножильного, чуть зачищенного) примерно 40 см, и нитки, с помощью провода проводим нитку через канал, потом к нитке крепим шнур и аккуратно продеваем сам шнур, ребристая должна идти легче, так как на конце нет утолщений
— вставляем новый шток, когда он окажется в том положении которое необходимо — весь шнур укладываем в барабан, барабан ставим на место, проводим обратную сборку.
— когда закручиваем внешнюю гайку — не переусердствуем, новый стоит приблизительно 300р, не оригинал найти затруднительно, а гайка специфическая.

Вот и все, цена вопроса максимум 1000р, если умер мотор будет подороже, но тоже не беда, видел как-то в продаже моторы за 3000р, опять же меньше чем за всю сборную антенну.

Источник: www.drive2.ru

Ci-Bi.ru Форум о связи

Установка на Volvo XC70

Как и обещал, выкладываю фотоотчет по установке.

Исходные данные:
— Volvo XC70
— Радиостанция Megajet 600
— Усилитель Sg-200
— Антенна Lemm 2001 Turbo

«железо» доработано Петром aka Кабан.
Чтобы провести данную операцию (установку) с меньшими потерями пришлось проштудировать темы форума FAQ и ОПЫТ

1) Дело было в теплом гараже начал «раскидывать» салон

2) Далее специструментом шуруповертом было произведено отверстие в крыше авто сверлом ф 10 мм, но так как требуется отверстие под данную антенну 10.5 мм, то отверстие было «доведено» круглым напильником до требуемого размера
Затем внутренняя плоскость крыши зачищена и обработана литолом-24
Кстати, когда сверлишь крышу авто, ощущения непередаваемые

— щетка, которой осуществлял зачистку поверхности

3) Установка пластины (между ребрами жесткости крыши авто) для обеспечения жесткости крепления антенны.

Пластину купил на строительном рынке, называется она монтажная (крепежная) пластина, толщина 2 мм
— подогнал по размеру и еще пришлось гнуть, чтобы надежно ее закрепить за ребро жесткости
— предварительно зачистил ребро жесткости и смазал литолом
— закрепил пластину к ребру жесткости заклепками 4Х8

— когда установил антенну (это я опишу позже) жесткость все-таки оказалась недостаточной (мое мнение), при раскачивании антенны крыша авто все-таки «дышала», решено добавить вторую пластину к данной конструкции тоже посадил на заклепки.
— с другой стороны пластина зафиксирована к ребру жесткости герметиком (который применяется для вклейки автостекол) и вот что получилось:

4) Установка антенны
— отверстие имеется, пластина жесткости установлена
— еще один момент, родной болт крепления антенны был заменен на болт М6х50 из нержавейки и шайба соответственно (стоковый мне не внушал доверия ИМХО) все смазано литолом-24
— так как установкой я занимался один, пришлось изобретать всякие приспособы, смотрим )))

— и вот вид антенны (надпись удалил уайт спиритом)+ поставил болт под «шестигранник»

5) Прокладка антенного кабеля и силовых проводов питания
— антенный провод вел избегая близости помех, таких как (мотор печки, силовые кабеля самого авто и т.д., т.е. возможных «шумящих» факторов)
— силовые провода питания (радиостанция + «кирпич» усилитель запитаны одним проводом) прокладывал рядом с кабель-каналом силовых проводом самого авто
— на «массу» провода были заведены в места предназначенные именно для этого,никакого колхоза и приспособ крепления на корпус не было
— итак провод сила+масса 6 мм.кв, предохранитель 30 А, все клеммы и соединения проводов пропаяны и посажена термоусадка, также все провода защищены гофрой

опасная зона. здесь, как видите, SRS подушка безопасности «шторка», лучше антенный кабель вокруг нее не обматывать

— далее антенный кабель идет под сидение водителя, где располагается усилитель.

— смотрим прокладку силовых проводов (на Volvo XC70 аккумулятор находится в багажном отсеке):
— я думаю, на фото видно крепление к клемме и корпус предохранителя

— также провода питания идут под сидение водителя, где располагается усилитель

6) Установка усилителя SG-200

— решено усилитель установить в нишу, расположенную под сидением водителя, о чем я ранее говорил.
— усилитель у меня с «удаленкой» т.е. удаленным управлением.

— вы можете видеть патрубок подачи воздуха от климат-контроля авто к задним сидениям пассажиров, но на его пути располагается усилитель. Чтобы предотвратить перегрев усилителя этим потоком воздуха, я просто заткнул этот патрубок губкой (теперь ногам водителя темлее )

— прошу прощения, что нет финального фото, где усилитель закреплен и антенный кабель подсоединен (фото не сохранилась)
но вот есть фото, как я делал разъемы, а усилитель закреплен хомутами за обивку

7) Установка радиостанции MJ 600/
— станция установлена на торпеду под рулем (я понимаю, что это не лучший вариант установки, как говорится «в ногах»), но в других местах проблематично.
— кабели от кирпича к рации идут вдоль торпеды, там все элементарно
— крепление для тангенты еще пока не определил
— также пока смысла в выносном динамике не вижу

Вроде все, пытался все доступно описать, жду замечаний общественности

P.S Большое СПАСИБО всем, кто помогал делился опытом и советами
Кстати, КСВ мерил в гаражах у Андрея, итого 1.2 (откусили турбу где-то 2 см)

Последний раз редактировалось Неважно Пт ноя 30, 2012 23:05, всего редактировалось 1 раз.

Источник: forum.ci-bi.ru

Ремонт антенны и антенного усилителя.

Так как я все-таки нашел причину и с ней разобрался я решил облагородить данную запись. Все началось с того что я заменил оригинальную автомагнитолу на S150 которую я презентовал ранние. Но я столкнулся с проблемой плохого приема радио. В принципе я его то и не слушаю, но люблю чтобы все работало как надо.
В инете на одном из специализированных форумов по этой магнитоле я встретил много негатива на прием радио и многие утверждали, что причина именно в ней. Но лично я стал в этом сомневаться. Ну и решил все-таки дойти до истины.

Встретив в интернете описание того что в антеннах VW Polo есть усилитель и зная, что для них нужно питание засомневался, что он у меня все правильно запитано. По схеме дополнительного питания усилителя нет, а значит питать его могла только сама автомагнитола по антенному кабелю. В оригиналах то понятно, а в китайских магнитолах это навряд ли.

Но с китайской магнитолой шел так сказать переходник с идущем в него питанием. Ранее я не зная, что есть усилитель в антенне я на этот факт не обратил внимание. но сейчас задумался. Переходник это с питанием для антенны или усилитель. Коробка большая и как для простой гальванической развязки великовата.

Решил ее вскрыть.

И да мои подозрения оказались верными. Судя по элементам внутри это усилитель. А это значит, что питание для усилителя в антенне не идет. Ну и такая схема не работоспособна.

Разбираясь дальше я нашел у китайцев чистые переходники с так сказать гальванической развязкой для питания антенны.

Но это я громко сказал. Это же китайцы. Они экономят на всем поэтому там всего лишь один конденсатор разделяющий магнитолу от антенны. И такая схема ну мягко говоря не эффективна так как будет фонить.

Да и не было у меня этого переходника в наличии. А магнитола снята. Поэтому решил делать развязку сам. Для ее изготовления достаточно иметь резистор на 1 кило ом и керамический конденсатор 10000pF.

Но я пошел немного хитрее. Я разобрал схему усилителя. Не можно было конечно по-другому выкинуть усилитель из антенны и все, но я не хотел снимать потолок только для того чтобы снять антенну.
Я разобрал, вытащил плату и вставил туда другую. В закромах нашел палту с развязкой для питания так сказать польской антенны. Давно валяется. Плата была в плачевном состоянии.

Я ее разобрал, облудил и собрал заново.

Нарисовал небольшую схему. Если кому не понятно могу объяснить.

Ну и запихнул обратно в корпус.

Получился переходник с питанием усилителя в антенне по проводу.

Прием улучшился в разы. Моя довольна.

Более понятная схема.

Вот добавлю еще одну простенькую схему может тут будет даже проще.

Источник: carpedia.club

Infiniti
Вольво v70 2004 не показывает расход топлива

Содержание Volvo V70 двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.Поколение 1 (1997-2000 г.)Поколение 2 (2000-2004 г.)Рестайлинг (2004-2007 г.)Поколение 3 (2007-2013 г.)Рестайлинг (2013-2016 г.)Основные показатели Volvo V70 2004 универсал характеристика Вольво V70Volvo V70 / Вольво V70Характеристика и обзор (тест/тестдрайв/краштест) Volvo V70 2004. Цены, фото, тесты, тестдрайв, краштест, описание, отзывы Вольво …

Infiniti
Кондиционер mazda 626 gd. Советы, отзывы, фотографии

Датчик холостого хода mazda 626 Mazda GE «Японская вишня» › Бортжурнал › Замена ВАЖНОГО датчика (ДПДЗ) и результат. воздух. Движение жидкости протекает от датчика холостого хода по прозрачной трубке в банку, из банки жидкость всасывается второй трубкой. регулятор холостого хода мазда gd 2 2 — Продолжительность: Mechanic 3 просмотров. Mazda …

Infiniti
Стоит покупать вольво хс90 с пробегом

Как выбрать Volvo XC90 с пробегом Иллюстрации автора и компании Volvo Вечно молодой, вечно. Безопасный! Помимо нестареющей внешности, этот кроссовер, как и подобает любому Volvo, отличается выдающейся безопасностью. И это не пустые слова. Ни для кого не секрет, что почти любой современный автомобиль с успехом проходит крэш-тесты Euro NCAP. Но …